Затем мы выходим на тропу, ведущую нас через лес. Вот тут можно немного расслабиться и закрыть глаза, идя на автопилоте. Везде растут кусты барбариса и местного шиповника. Золотистые листья клена шуршат под ногами.
Приятный для ног участок дороги заканчивается, начинается nepali flat. На одной из ступенек я вижу дикую мышь – толстую, крупную и без хвоста. Мы выходим на равнину и где-то там далеко видим флажок деревни. «Мы уже совсем близко!» - кричит Бинод пловцам очень низким голосом. Снизу ему отвечают детским писклявым голоском: «К очередной сыпухе?» Парни заливаются смехом. Вот так, поддерживая и подбадривая друг друга, мы входим в Thare Pati. Дома здесь разрушены, нам приходится подниматься к самому верхнему лоджу, который тоже выглядит не самым лучшим образом: груды камней то тут, то там.
По другую сторону от лоджа построен вагончик для дополнительных спальных мест.
И, конечно же, есть таблица, подробно рассказывающая о горной болезни и о том, что мусор нужно нести с собой.
Нам очень обрадовались сыновья хозяев, мальчики тут же приносят мяч и просят поиграть с ними. Наши фотоаппараты приводят их в восторг. Хозяин ложда – очень строгий дядька, практически не улыбался. Знакомство происходило примерно таким образом: «Ты откуда?» - «Я из России, а вы?» - «Я шерпа!» В лодже недостаток свободных мест, здесь нет отдельных комнат. Мне предлагают 2 варианта: ночевать со семьей и иностранными туристами в общей комнате или идти в одиночную палатку и спать там одной. Парней-пловцов и мою команду селят в большой мужской палатке. Группа непальских девушек уже заняла какой-то вагончик с печкой чуть ниже лоджа. Я выбираю ночевку в общей комнате, хоть сумку поставить и разложить вещи особо некуда, но зато здесь тепло.
Вечером мы сидим на кухне с другими гидами и портерами. Мои ребята чистят вместе с хозяином-шерпой картошку, еды нужно приготовить на всех очень много и быстро. Мне не хочется никуда пересаживаться помогать, у печки теплее. Почему-то все входящие в лодж регулярно забывают закрыть за собой дверь, поэтому по полу идет неслабый такой сквозняк. Хозяйка разогревает воду для варки риса и между делом спрашивает, сколько мне лет. Этот вопрос, кстати, задавали почти все хозяйки лодж. Я в свою очередь спрашиваю, сколько лет она мне даст, и, услышав ее ответ, улыбаюсь. Большинство встреченных в лоджах непальцев дают мне лет 15-18. «Кто тебя в горы одну пустил», - смеется хозяйка. В разговор вклинивается гид австралийской пары, он разговаривает очень эмоционально. Но я никак не могу понять предмета разговора. Это все равно, что говорить обо всем и ни о чем. Пустая болтовня. Такие бла-бла-бла меня выматывают. Гид между делом замечает, что он закончил бакалавра по анг-му и литературе и он может только по акценту определить национальность. И вот у него своя фирма, и он водит сам иностранцев. Ну, флаг в руки, как говориться. Мне с ним куда-то идти и полагаться на него совершенно не хотелось. Кстати на всем треке я примеряла на себя встреченных гидов. И никто мне не нравился, если честно. Единственный гид, с которым мы могли бы идти – это был гид итальянца Массимо. Тот паренек все схватывал на лету, заботился о Массимо, как о родном, и очень хорошо говорил по-английски, но был чрезвычайно бойким и язвительным. Поэтому, вполне вероятно я бы такого гида прибила где-нибудь, не доходя до Госайкунды. Через какое-то время Бинод узнает, буду ли я ужинать здесь на кухне, или пойду в общую комнату. У печки мне намного уютнее, поэтому я решаю остаться на своем месте. Дал бат готов. Нам по очереди передают тарелки. Это первый раз, когда проводников кормят вперед гостей. Но, как оказалось, никто из гостей дал бат не заказал. Гид австралийцев никак не унимается и начинает учить меня, как надо кушать дал бат. Как будто до встречи с ним, я это блюдо ни разу не пробовала, и слыхать о нем не слыхивала. Отшучиваюсь, но парень уже вцепился в меня намертво. Он очень активно жестикулирует и громко разговаривает, в какой-то момент теряет контроль и опрокидывает тарелку со своей огромной порцией риса и карри на пол. По глазам хозяина-шерпы видно, что он не совсем доволен, тем не менее, молча, накладывает вторую порцию гиду, и тот уже приступает к еде, оставляя меня в покое. Дал бат был не очень вкусным. Наверное, самым невкусным за весь трек.
Шерпа накрыл ужин на всех туристов, которые сидели в обеденной комнате, а потом укладывал своих мальчишек спать. Удивительно, сколько в этом строгом мужчине любви и ласки к своим сыновьям. Пока он их убаюкивал, я залюбовалась. Забегая вперед, скажу, что я нигде не видела плохого отношения к детям, многодетных семей по 10-15 человек, как об этом часто пишут в интернете. Зато крепкие семьи, где детей любят, видела. Отцы дарят своим детям любовь, ничего не стесняясь, занимаются ими и нянчатся.
Продолжение следует...