[Lyon]

Затем мы выходим на тропу, ведущую нас через лес. Вот тут можно немного расслабиться и закрыть глаза, идя на автопилоте. Везде растут кусты барбариса и местного шиповника. Золотистые листья клена шуршат под ногами.




Приятный для ног участок дороги заканчивается, начинается nepali flat. На одной из ступенек я вижу дикую мышь – толстую, крупную и без хвоста. Мы выходим на равнину и где-то там далеко видим флажок деревни. «Мы уже совсем близко!» - кричит Бинод пловцам очень низким голосом. Снизу ему отвечают детским писклявым голоском: «К очередной сыпухе?» Парни заливаются смехом. Вот так, поддерживая и подбадривая друг друга, мы входим в Thare Pati. Дома здесь разрушены, нам приходится подниматься к самому верхнему лоджу, который тоже выглядит не самым лучшим образом: груды камней то тут, то там.




По другую сторону от лоджа построен вагончик для дополнительных спальных мест.


И, конечно же, есть таблица, подробно рассказывающая о горной болезни и о том, что мусор нужно нести с собой.


Нам очень обрадовались сыновья хозяев, мальчики тут же приносят мяч и просят поиграть с ними. Наши фотоаппараты приводят их в восторг. Хозяин ложда – очень строгий дядька, практически не улыбался. Знакомство происходило примерно таким образом: «Ты откуда?» - «Я из России, а вы?» - «Я шерпа!» В лодже недостаток свободных мест, здесь нет отдельных комнат. Мне предлагают 2 варианта: ночевать со семьей и иностранными туристами в общей комнате или идти в одиночную палатку и спать там одной. Парней-пловцов и мою команду селят в большой мужской палатке. Группа непальских девушек уже заняла какой-то вагончик с печкой чуть ниже лоджа. Я выбираю ночевку в общей комнате, хоть сумку поставить и разложить вещи особо некуда, но зато здесь тепло.










Вечером мы сидим на кухне с другими гидами и портерами. Мои ребята чистят вместе с хозяином-шерпой картошку, еды нужно приготовить на всех очень много и быстро. Мне не хочется никуда пересаживаться помогать, у печки теплее. Почему-то все входящие в лодж регулярно забывают закрыть за собой дверь, поэтому по полу идет неслабый такой сквозняк. Хозяйка разогревает воду для варки риса и между делом спрашивает, сколько мне лет. Этот вопрос, кстати, задавали почти все хозяйки лодж. Я в свою очередь спрашиваю, сколько лет она мне даст, и, услышав ее ответ, улыбаюсь. Большинство встреченных в лоджах непальцев дают мне лет 15-18. «Кто тебя в горы одну пустил», - смеется хозяйка. В разговор вклинивается гид австралийской пары, он разговаривает очень эмоционально. Но я никак не могу понять предмета разговора. Это все равно, что говорить обо всем и ни о чем. Пустая болтовня. Такие бла-бла-бла меня выматывают. Гид между делом замечает, что он закончил бакалавра по анг-му и литературе и он может только по акценту определить национальность. И вот у него своя фирма, и он водит сам иностранцев. Ну, флаг в руки, как говориться. Мне с ним куда-то идти и полагаться на него совершенно не хотелось. Кстати на всем треке я примеряла на себя встреченных гидов. И никто мне не нравился, если честно. Единственный гид, с которым мы могли бы идти – это был гид итальянца Массимо. Тот паренек все схватывал на лету, заботился о Массимо, как о родном, и очень хорошо говорил по-английски, но был чрезвычайно бойким и язвительным. Поэтому, вполне вероятно я бы такого гида прибила где-нибудь, не доходя до Госайкунды. Через какое-то время Бинод узнает, буду ли я ужинать здесь на кухне, или пойду в общую комнату. У печки мне намного уютнее, поэтому я решаю остаться на своем месте. Дал бат готов. Нам по очереди передают тарелки. Это первый раз, когда проводников кормят вперед гостей. Но, как оказалось, никто из гостей дал бат не заказал. Гид австралийцев никак не унимается и начинает учить меня, как надо кушать дал бат. Как будто до встречи с ним, я это блюдо ни разу не пробовала, и слыхать о нем не слыхивала. Отшучиваюсь, но парень уже вцепился в меня намертво. Он очень активно жестикулирует и громко разговаривает, в какой-то момент теряет контроль и опрокидывает тарелку со своей огромной порцией риса и карри на пол. По глазам хозяина-шерпы видно, что он не совсем доволен, тем не менее, молча, накладывает вторую порцию гиду, и тот уже приступает к еде, оставляя меня в покое. Дал бат был не очень вкусным. Наверное, самым невкусным за весь трек.

Шерпа накрыл ужин на всех туристов, которые сидели в обеденной комнате, а потом укладывал своих мальчишек спать. Удивительно, сколько в этом строгом мужчине любви и ласки к своим сыновьям. Пока он их убаюкивал, я залюбовалась. Забегая вперед, скажу, что я нигде не видела плохого отношения к детям, многодетных семей по 10-15 человек, как об этом часто пишут в интернете. Зато крепкие семьи, где детей любят, видела. Отцы дарят своим детям любовь, ничего не стесняясь, занимаются ими и нянчатся.

Продолжение следует...

[volpenina]

Оля, ну 30 тебе никак не дать! А гид австралийцев на тебя глаз, наверное, положил, вот и распетушился!

[Lyon]

Оля, ну 30 тебе никак не дать! А гид австралийцев на тебя глаз, наверное, положил, вот и распетушился!

да нет, он просто балабол.
о, некоторые мужчины хотят встретить прЫнцессу на белом коне, которая увезет их в свою богатую страну и поселит мужа в своем большом доме ))) слышала такие истории, даже фиктивный брак предлагают иностранке!
но, наверное, во всяких Египтах и т.д. таких ловеласов-разводил тоже полно.

[Lyon]

У меня еще осталась туча фоток, которые нужно уменьшать и т.д. Так что не получается писать быстро, уж извиняйте

21/10/2015 Thare Pati (3,510m) -Magin Goth (3265m) - Kutumsang (2470m)

Спали, как ни странно, очень хорошо. На улице еще часа в 4 начали раздаваться звуки, но никто из непальцев к нам в дом не заходил, оберегал священный сон иноземцев. Потом проснулась семья шерпов, затем я, и, наконец, австралийцы. На завтрак у меня, как обычно, был стакан кипятка. Я взяла свою чашку и вышла из лоджа. На улице уже собралась большая группа путешественников, кто-то чистил зубы, кто-то курил, а кто-то уже пинал мяч с мальчишками. Мои ребята очень беспокоились обо мне и спрашивали, как я спала. Да что я, я отлично. Никто не храпел, никуда не ходил, все как-то одновременно заснули и проснулись. А как же тепло было! Единственное, шерпа не сразу захотел мне давать одеяло, пришлось брать само захватом. А вот достались ли кому-нибудь одеяла в палатке мужской, так и осталось для меня загадкой. Мои парни опять отнекивались и заверяли, что у них все было замечательно.

С утра погода была безоблачной, и нам довелось насладиться красивейшими видами на горы: тибетско-китайский восьмитысячник Шиша-Бангма Shishapangma (8027m), входящий в горный хребет Лангтанг, непальский шеститысячник Дордж Лейкпа Dorje Lhakpa (6,966 m) и непальский семитысячник Gaurishankar (7,134 m), названный в честь богини Гаури. У шерп буддистов эта же гора имеет название Jomo Tseringma . Гаури Шанкар часто отождествляется с Эверестом (Джомолунгмой), а у духовного вдохновителя Ошо есть даже медитация под названием «Гуришанкар».














После завтрака мальчишки начали помогать матери убираться, мыть посуду, таскать воду, а также чистить столы на улице. Делали они это следующим образом: сгребли иней со столов веником, который стоял рядом с дверью у входа, а потом на столы выложили сушиться вымытые миски и ложки….Мы с австралийцами на них глядели молча с замиранием сердца…

Гид австралийцев спросил меня о сегодняшнем маршруте и, услышав его, воскликнул «Да это будет очень легко, тебе же вниз идти все время!» Бинод, конечно же, поспрашивал о состоянии тропы у него, и, получив некие советы, заверил меня, что сегодня будет легче, чем вчера.
Пока я собираю сумку и вещи, в лодж заходят непальские пловцы и прощаются, желают легкой дороги, причем с каждым прощаются по отдельности. Это было очень мило с их стороны. Они идут в сторону Melamchi Gaun, где будут отдыхать после трека. Мы же идем другой тропой, и, к сожалению, их больше не увидим.
Отголоски цивилизации


Разговариваю с австралийской парой, они у себя в Австралии регулярно выбираются на о. Тасмания. Это такое уникальное место, где можно и искупаться и понырять с маской, погулять по дождевым лесам, проверить свою спортивную подготовку. И многие австралийцы именно после о. Тасмания начинают знакомство с Непалом. Правда, большинство из них выбирает ABC/EBC, далее в обязательном порядке парк Chitwan, и напоследок хорошие 5* отели, чтобы прийти в себя И вот ребята стоят такие красивые, с фирменными рюкзаками, палками, одетые в термобелье и шорты, но перчаток ни у кого нет. Я уточняю, а вы не замерзните, мне вот вчера теплые перчатки очень помогли и оползни проходить, и руки согревать. Своим вопросом я привожу треккеров в тупик, перчатки у них на дне рюкзаков лежат. Вот незадача. Их гид также им ничего не сказал про оползни на тропе, видимо решил сделать сюрприз.... Портера у них нет, и мне становиться их жаль. Судя по виду девушки, она тащит свой огромный рюкзак из последних сил и не совсем правильно оценивает свои возможности. А впереди ее ожидают неслабые подъемы...

[Lyon]

В 7.00 выходим на тропу, она сначала ведет нас вверх, а потом начинается плавный спуск. Минут через 10 мы упираемся в первый оползень…Приходится ползти вниз по рыхлой земле, тропы нигде не вытоптано, держаться приходится за слабенькие веточки поваленного дерева. Как-то странно это все. Идем дальше и опять упираемся в еще один небольшой сыпучий участок. На нем уже никаких деревьев нет. Ребята помогают мне спускаться, так как уклон очень крутой, спускаюсь на попе. Мы как-то начинаем переглядываться друг с дружкой. Меньше чем, через 5 минут, идущий впереди Радж резко останавливается, скидывает с себя мою сумку и делает нам знак.


Мы подходим к крутому склону с сыпухой. Немного непонятно, каким образом его проходить, нормальных камней или деревьев на нем нет. Ничего нет. Только посередине пара крупных глыб. У меня начинается нервный смех и хочется вспомнить гида австралийцев с его напутствием «будет очень легко!». А он точно это дорогой ходил?! Или наврал, а сам другим маршрутом пришел в Таре Пати. Узнаю у Бинода, что гид австралийцев ничего не сказал ему о состоянии тропы. Хоть сам и расспрашивал о дороге в Пхеди, а на все вопросы Бинода отвечал уклончиво. Неприятный осадочек. «А может, наверх полезем, там легче пройти?» - «Там то же самое», - вздыхает Бинод.


Ребята просят меня подождать, пока перекинут все вещи на другой конец тропы. Первым выходит Бинод, пробует камни и ищет, где будет идти проще всего. Даже успевает немного протоптать ступеньки кое-где, хотя уклон такой большой, что ступеньки мгновенно разваливаются. Оставляет свой рюкзак, возвращается, помогает Раджу. Потом ребята возвращаются за мной, забирают мой рюкзак и палки, и мы проходим сложный участок нога в ногу. То есть я ставлю стопу на место стопы гида. После такого участка все, пройденные от Пхеди до Гопте, кажутся сущей ерундой. Отдышались, попили воды, пожелали здоровья гиду австралийцев и двинулись дальше.


Всем трекерам, кто пишет, что трек на Госайкунду считается очень легким, большой пребольшой привет.

[Lyon]

Потом было еще несколько сыпух, но мы как-то не обращали на них большого внимания. Широкая тропинка вьется под деревьями, где-то видны хорошие полянки под палаточный лагерь. Мне не хочется идти быстро, поэтому берем медленный темп и просто любуемся разными камнями, деревьями, цветами.


На некоторых развилках лежат камни, вокруг которых развешены износившиеся флажки, но фотографировать такое уже не интересно. Так как район Гопте известен, как район обитания редкого вида животных – красной панды, то, как и многие другие треккеры, я надеялась это чудо природы увидеть. Но с учетом плохой видимости, да и цели дойти до Thare Pati засветло, нам, скажем так, не повезло ))) Так вот, изрядно устав от шуточек Раджа, которому при каждом шорохе виделась красная панда (poonya), я решила, что отныне красной пандой будет он. Ну, а что, по-моему, у них много общего.



Такие два позитивных и симпатичных в красной шубке персонажа )))
Я тут же получила от Раджа прозвище «ослик» за свой фирменный медленный темп ходьбы, а Бинода мы окрестили «обезьянкой» за энергию и позитив, а также желание взобраться на какое-нибудь деревцо просто так. И вот в такой команде monkey, donkey + red panda мы начали nepali flat. Очередные спуски и подъемы мне не всегда удавалось проходить с успехом, потому что было нереально идти и не смеяться от подколок и песенок своих проводников.


Поскольку на носу был разгар самого значимого в Непале праздника Дашайн, моя команда поочередно обзванивала и поздравляла своих родных и близких. И в агентство тоже позвонили сказать, что мы еще живы и в добром здравии. Так мы дошли до Maningoth.
На широкой ровной площадке расположился приятной наружности лодж. В двух шагах от него был небольшой огородик со свежей мятой и салатами. Мы заказали имбирного чая, который пришлось улучшать моей заваркой. Ребята пошли знакомиться с местным гидом и портером, сидевшими внутри. А я осталась снаружи болтать с вороном, который и так и сяк ко мне подлизывался.






Ко мне вышла пожилая французкая пара, поздоровались, как это обычно бывает в таких местах, поинтересовались, откуда и куда. А вот, говорю им, идем в Кутумсанг, может, и вы к нам присоединитесь. «Нет», - отвечает бабуля, - «мы вчера еле доползли из Пхеди до этого лоджа, надобно отдохнуть по-человечески». «А сколько же вы шли через обвалы и осыпи?» – «Где-то около 9-10 часов»,- тяжело вздыхает француз – «портеры наши очень устали, сегодня-завтра у нас здесь стоянка и полный релакс. А в Тарепати мы не смогли в общей комнате ночевать». В общем-то, это очень по-французски скажу я вам, ходить непростыми маршрутами , но спать только в отдельных комнатах. Личное пространство и все такое. Я объясняю французам, что в Кутумсанге мне был обещан горячий душ, поэтому у меня такая сильная мотивация туда идти. «Горячий» - смеется француз, - «я бы тоже не отказался!» «Не переживайте, скоро до вас дойдут израильтянин с француженкой, будет повеселее» - заверяю я их. ))) В дополнение, хочу написать, что преклоняюсь перед такой хрупкой пожилой женщиной, не побоявшейся идти не самыми простыми тропами, вместо того, чтобы отдыхать где-нибудь на о. Мартиника.

[Lyon]

Тропа выводит нас на холм, с которого можно увидеть Кутумсанг и еще парочку деревень. Вот только все заволокло туманом, и особо ничего не видно вокруг.


Я в который раз интересуюсь зеркальными камушками, отражающими свет.


Везде на полянке растет белая травка с сильным медовым ароматом. Забавная, низкорослая дикая малина. И много морошки, всякий черники.






Направляемся дальше, через какое-то время проходим мимо ступы с глазами на зеленом фоне.


Радж тут же принимается латать шланг с водой.


Везде растут шикарные папоротники и лианы.


Следом подходим к чек посту, где делают отметку в моем ТИМС - я покидаю нац парк Лангтанг. Чек пост представляет из себя пару домиков из металл черепицы. Проходим вертолетную площадку и входим в Kutumsang.

Деревня Kutumsang очень сильно пострадала. Мало кто пытается заново отстроиться. Дома стоят бесхозные.

[Lyon]

Заселяемся в лодж. Мне дают шикарную комнату, единственную на втором этаже, просторную, практически с видом на деревню и собственным туалетом. Это я, конечно, иронизирую: окна заделаны непрозрачным полиэтиленом, а туалет расположен отдельно на этаже. Но все равно шикарно и уютно и рядом никого за стенкой. Даже вешалка одна есть! В комнатах на первом этаже, куда селят мою команду, туалет в конце коридора. Я тут же выгребаю все свои вещи из сумки, делаю ревизию, начинаю стирку и сушку. Благо, что на улице солнечно, а рядом с туалетом на моем этаже находится кран с холодной водой. А сушить можно тут же на нагретой солнцем крыше.



Бинод в этом время узнает о горячем душе и отправляет Раджа мыться первым. А самого моего гида ловит парочка трекеров то ли из Нидерландов, то ли из Бельгии. Мною они мало интересуются, зато их интересует мой гид. Да-да, трекерам без гидов определенно нужна информация по маршруту, составьте нам маршрутик, вам же не трудно? Сами мы не местные.. Иная простота хуже воровства. Я могу понять еще пару-тройку вопросов, но не когда человека пытаются использовать в качестве переводчика и инфо бюро, не дав ему отдохнуть после дороги. При этом, даже не предложив кружку чая (а вот сами сидят, попивают кофеек и лениво ножкой толкают стоящий рядом столб). Люди идут в горы, ничего не зная об акклиматизации, умеренной нагрузке, горной болезни. Зато красивые в новых шортах и майках, купенных специально для трекинга в непале. Это грустно. Короче, при виде такой картины маслом, я зову гида помогать закрывать дверь в мою комнату. Защелка тут хитрая, ее надо приподнимать и опускать, чтобы все правильно закрылось. Трекеры сидят и с невинной улыбкой ждут, когда Бинод освободиться, чтобы занять его дальнейшими расспросами. Мадам даже пытается узнать, как быстро он освободится …
Щаз, я нынче злыдня, а вот вы взрослые люди, поэтому говорю гиду, пошли меню смотреть и обед заказывать, слово клиента закон! А эти пусть сами сидят и разбираются.
Конечно же, после долгой дороги на обед у нас будет дал бат. Как раз и Радж подошел. Хозяйка лоджии переспрашивает у моих проводников, точно ли я буду дал бат есть. Видимо никто из иностранцев его не заказывал это блюдо на обед. Здесь я впервые попробовала дал бат не с картошкой и капустой, а с карри из тыквы. Очень вкусно и нежно получилось. На меня ложду и вилку дали, а вот ребята ели руками Настоящие непальцы дал бат едят только правой "чистой" рукой, перемешивая все ингредиенты в тарелке пальцами.

После горячего душа (жто было божественно!) мое тело окончательно разомлело, не хотелось уже никуда идти гулять. Нужно было побаловать себя отдыхом. Поэтому я решила присоединиться к чистке кукурузы, тем более что ее было навалом, и наш скромный вклад явно бы не помешал.


Мы сели вокруг пожилого очень приветливого дяденьки и стали потихоньку очищать початки кукурузы от зерен. Это дело оказалось не таким легким, как с первого взгляда. И дядечка и моя команда чистили кукурузу со скоростью света в то время, как у меня получалось очень медленно. Сухие зерна были намертво приклеены, мне приходилось прилагать массу усилий, чтобы сдвинуть их с места, выковыривая одно за другим. Бинод решил помочь мне и стал объяснять технику чистки кукурузы (оказывается и такая есть). Вот понемногу и у меня стало получаться, но до скорости непальцев мне было еще очень далеко. Как говорится, ловкость рук и годы тренировок. Все зерна сбрасывались в один единственный таз, а все что укатилось в стороны, аккуратно собиралось и возвращалось тот же таз. После того, как корзина с початками опустела, хозяин лоджа в симпатичной бандане с черепами принес еще один таз и сам сел помогать. Через час ребята стали проверять мои пальцы на наличие мозолей и намекать, что если я устала, то можно и остановиться. Но силы еще были, сидеть было комфортно, поэтому я решила продолжать. Дядечка нам рассказал, что чайный домик, который мы увидели сразу после бескрайнего оползня с поваленными деревьями по дороге в Таре Пати, принадлежал ему. Именно на той тропе (где я фотографировалась на дереве) погиб француз, а его жена и гид были сильно ранены. 2 дня они сидели и ждали спасателей. Домик был полностью разрушен, поэтому дядечка переехал жить к своей семье в Кутумсанг. У меня, к сожалению, фотографии его домика не было.




Еще меня привлекли очень гламурные стулья, на которых в момент нашего появления сидели трекеры. Такие же стульчики я видела в некоторых французских ресторанах и мебельных магазинах в Париже, стоили они очень прилично. Я не могла не спросить, откуда в этой Богом забытой деревне такие стулья. "Из Индии привезли нам" - улыбнулся хотелмен.




В этом лодже было все хорошо, кроме возможности подзарядить фотоаппарат. Розетка для телефона была, но разъем для моего фотоаппарата совершенно не подходил. Таким образом, было решено экономить заряд батареи, поэтому в этот день я почти не фотографировала.

Вечером на ужин я заказала мо-мо из шпината, такая вкусняшка! Это навроде вареников, приготовленных на пару. Накрапывал дождь, сушившуюся на улице кукурузу убрали в мешки, а тазики с нечищеной кукурузой перенесли в обеденную комнату. Перед входом в любое непальское жилище обязательно следует снять свою обувь.


Мы сидим и греемся у печки, наблюдая, как улыбчивая хозяйка быстро-быстро управляется с кастрюлями. Неподалеку сидит очень крупная кошка, которая с радостью принимает любые почесывания и поглаживания.




Ребята заказывают raksi – местное вино, все таки праздник на носу. Вино так вино, пожимаю плечами. Но когда нам приносят огромный кувшин самогона, вздрагиваю. Местный самогон пьют большими стаканами, закусывая вареной картошкой, предварительно обмакнув ее в томатный чили соус. Нарезаннызх помидор в соусе было совсем немного. Я очень люблю вино, особенно французское или итальянское, посему данный продукт вызывает у меня неоднозначные ощущения. После пары глотков я предлагаю своим парням разлить мой стакан в их. Мне говорят, оставь, тут с пустыми стаканами сидеть неприлично.


Кошка между тем подходит вплотную к печке и ложится клубочком, спрятав свою мордочку.


Радж рассказывает всем про обезьянку, ослика и красную панду, чем навлекает на себя волну шуточек от дядечки и хозяина лоджии вроде «Панда так оголодала, что вместо бамбука принялась есть дал бат».. Под конец вечера мы все сидим изрядно повеселевшие и румяные, наслаждаясь приемом и атмосферой маленького семейного праздника. Панда жует уже 3ю тарелку дал бата и путается в показаниях. Завтра у нас еще целый день отдыха в Кутумсанге, что не может не радовать.

[Lyon]

22/10/2015 Kutumsang, день отдыха, праздник Дашайн (Dashain festival)


Дашайн для индуистов - это праздник победы богов над демонами. Празнуется аж целых 15 дней, начало выпадает на конец сборки урожая риса. Это на мой взгляд самый неоднозначный праздник, так как на восьмой-девятый дни в деревнях приносятся массовые жертвоприношения из животных (козлов, овец). Это день, когда бедные семьи могут поесть мяса и получить в подарок новую одежду. Мясо, полученное таким способой, считается освященным (индусы не едят обычно мяса, убийство - это грех). В Катманду можно увидеть красивые шествия с музыкантами и т.д.

Утром меня разбудили петухи. Пернатые сначала долго распевались-разогревались поодиночке, а потом на всю улицу грянул хор Турецкого. Где-то вблизи по дороге прошло стадо коз и коров, звеня колокольчиками. Лениво полаяли собаки. Местные жители начали потихоньку шуршать по своим делам, пришлось просыпаться и идти чистить зубы. По двору ходили крупные холеные курицы. На кухне хозяйка уже вовсю кашеварила, я попросила у нее стакан кипятка.
На завтраке продолжились шутки над красной пандой, которая в полусне вплыла в лодж и села неподалеку у печки. Я раздала всем сидящим в лодже по мятному прянику, к моей радости, на всех хватило. Пряники всем пришлись по вкусу. Ко мне обратился хозяин лоджа, очень тихий и скромный мужчина, который пригласил меня и мою команду на празднование Дашайна. Он рассказывал, как перед праздником монахи местного монастыря не едят, не пьют и не с кем не общаются. И только в день кульминации празднования приглашают жителей соседних деревень к себе. Пока готовятся мо-мо со шпинатом, мы наблюдаем за сборами пожилого дядечки. Он долго вертит в руках и примеряет нож кукри. И так, и сяк, ему очень идет. Наконец, мы все заключаем, что нож, пусть и красивый, нужно оставить в деревне, иначе его легко можно будет потерять на самом празднике, да и по дороге обратно. Я сажусь завтракать заказанными мо-мо, и узнаю, что мои ребята есть не будут ничего, так как сразу после моего перекуса мы пойдем к монастырю.

На рассвете







Бинод и Радж на протяжении всего трека к хозяюшкам обращались или «диди» или «бахини», соответственно, старшая сестренка или младшая. В Непале непринято, как в Европе или у нас, в России, обращения господин, мистер, молодой человек. В Непале все куда проще – братишка, сестренка. Вот и теперь под дружный хохот Радж попросил у сестренки чайник с холодной водичкой, и она чисто по-родственному его выручила.

Солнце исчезает за облаками, на улице дует холодный ветер, но в целом погода не такая уж и ненастная. Поэтому я ограничилась теплой флиской, оставив куртку в комнате. Да и не факт, что мы просидим на празднике до самого вечера. Все в сборе, начинаем свой путь. Обходим по левой стороне ступу в деревне и направляемся в лес. Тропа – nepali flat среднего уровня. Дядечка между тем рассказывал что-то такое интересное, что мои ребята все время улыбались. Стариком его язык не поворачивался назвать, он был молод душой, было видно, что, несмотря на многие трудности, он дышит полной грудью и наслаждается жизнью.

Останавливаемся на передышку, по другой тропинке в нашу сторону идут нарядные и важные бабуси. Местные бурановские бабушки присоединяются к нам, и мы продолжаем двигаться такой разношерстной компанией … Как эти бабушки тут передвигаются, уложить в голове непросто, но хотя бы все в кроссовках шагают. Внизу по левой стороне от тропы прорисовываются молитвенные флажки. Я замечаю плоскую площадку с людьми на ней. Дружным шагом спускаемся к монастырю и, конечно, обходим его по часовой стрелке.











Вокруг монастыря разбился палаточный лагерь, есть несколько точек приготовления еды под навесами, а также навес среднего размера, под которым сидят и общаются старейшины. Все продумано, место уютное. Мы снимаем обувь и вместе с сельчанами заходим в монастырь к монахам за благословением. В данном случае нужно сказать «tasidelek», а не «Намасте» Я очень сильно нервничаю. Затем мы садимся на лужайку рядом с монастырем и начинаем разглядывать местных. Большинство непальцев мое появление привело в замешательство. Нет, пальцем никто не показывал, но присматривались! Я чувствовала себя чужеродным элементом. Других иностранцев с нами не было. Правда уже минут через 30 ко мне подсели два парня и начали спрашивать про мой маршрут и т.д. Они разговаривали на хорошем англ-м. Парни еще раз пригласили меня на праздник от лица всей деревни, сообщив, что для них будет очень приятно разделить празднование со мной, и, мол, чувствуй себя как дома, обращайся если что, и все дела. Местные уже как бы тоже успокоились и перестали обращать на меня внимания, ну и я расслабилась.

Народ все прибывает и прибывает. Нас зовут под навес попробовать закуску. Когда мне принесли мою тарелку, я пять раз пожалела о том, что съела мо-мо. Отказываться было нельзя. В тарелке была картошка, жаренная в масале, и какой-то сорт разваренного пшена сладковатого на вкус. Я смогла доесть только картошку. Подошел хотелмен и спросил, как дела, что я думаю о еде. Сладкую кашу я назвала baby food, она таяла во рту и была похожа на десерт. Местные мужчины и женщины сами вставили и начинали носить еду и напитки. К нам постоянно подходили и предлагали взять добавки. Хозяин лоджа предложил мне местного вина (raksi), очередная версия самогона, но я отказалась. Бинод заверил меня, что есть еще один неплохой напиток, мне принесли ningu. Ningu по вкусу напоминает домашний яблочный сидр, в охлажденном виде вещЪ.

[Lyon]

Сижу и уговариваю местную девушку сфотографироваться, она очень сильно стесняется и закрывает лицо руками. Краем глаза вижу, что кто-то из туристов спускается к монастырю. Угадайте кто?

Прально, если ты любишь халяву, то и она отвечает тебе взаимностью. Ави и Айрис стоят в совершенном замешательстве. Я в обмороке. Заприметив нас, трекеры радостно устремляются в нашу сторону, обходя монастырь по правой стороне. Мы поболтали непродолжительное время. Ави таки забрался на Сурья пик, толстяк спал, Айрис мучилась горняшкой ночью, словенцы пожалели ее и дали таблеток. Мне передали привет от французской пары, встреченной ранее. Ребята, увидев всю движуху вокруг, тут же принялись искать место под палатку.

А потом нас всех пригласили отобедать дал батом. Пригласили...гы...сказали, давайте, вставайте, надо поесть! Айрис понравилась одному из парней, с которыми я общалась ранее, и он принялся ее окучивать Ави как-то не слишком ее замечал. Они вообще производили странное впечатление, вроде и вместе, а вроде у каждого своя тусовка.

Мы сели под навес, места на всех не хватило, поэтому ребята пошли с новыми знакомыми к кухне. Там можно было расположиться на ступеньках. Дал бат вкусно пах.... Но я уже поела мо-мо и "закуску" и никак не могла даже ложку съесть, поэтому быстренько меж своими проводниками раскидала все. Нам опять наливали и наливали, приходилось быть начеку Меня на свой телефон постоянно снимал какой-то пьяный неадекватный непалец, который все время лез ко мне. Присутствие гида и портера очень помогло, они охраняли меня с двух сторон. Непальца под конец увели спать под дерево.











Меня на фото тоже можно найти


и любителей халявы



Все время пока мы ели и пили, монахи не выходили из монастыря, молились и пели мантры. После обеда мы уже не сидели вместе, а переходили с места на место, общались с местными, пили вино, чай, слушали мантры монахов и т.д.

Радж решил взремнуть на солнышке после плотного обеда.