Жду продолжения, затаив дыхание. Очень интересно! Фотографии великолепные! Читается на одном дыхании! Вот так, благодаря Вам, побывала в НепалеСпасибо от всего сердца
Жду продолжения, затаив дыхание. Очень интересно! Фотографии великолепные! Читается на одном дыхании! Вот так, благодаря Вам, побывала в Непале
Ох и ах!!! Олечка, ты сумасшедшая!!! естественно по-хорошемуи я по-доброму завидую тебе, ты невероятно отважная девочка, столько впечатлений и эмоций, просто здорово! Жду продолжения
Оля, отчет на 5 с ++++++++++!
Красотища невероятная! Если бы туда на машине доехать - я бы не отказалась!
А от машины в паланкине
Последний раз редактировалось Мама Горлума; 29.11.2015 в 20:38.
Вот ведь какой прекрасный смелый человечек!
Мало того что решилась на такое путешествие, так ещё и не жадничает делится с нами!
Я словно сама там была! Ещё и весь коллектив на работе и всех друзей на эту тему подсадила
Спасибо, друзья за теплые отзывы.
Fro, туда только на вертолете лететь
20/10/2015 Gosaikunda (4,400m) – Laurebina La Pass (4,610m) – Phedi (4220) – Gopte (3440m ) – Thare Pati (3,510m) 7 часов пути
Ночь на озере была безмолвной. Спала я просто чудно в куртке, перчатках, спальнике и под одеялом. А с горячими грелками под ногами и поясницей получился настоящий ритуал в СПА. Даже просыпаться не хотелось, вот такое было расслабление и умиротворение. Утром нарисовалась первая проблема – в лодже нет нормального умывальника, все чистят зубы на улице. Вечером я ушла спать, совершенно забыв про такие мелочи, как чистка зубов, умылась салфетками и все. С утра на улице еще очень свежо и умываться совсем не хочется, пальцы рук дрожат. Хозяйка пообещала разогреть мне воды, но как-то упустила меня из виду за своими делами. К счастью, теплой водичкой со мной поделился седовласый немец. Тот самый, с которым мы ехали на автобусе в Дунче. Он дошел из Синг Гомпы до Госайкунды за один день и сегодня намеревался лезть со своим гидом на СурьяПик, а потом возвращаться обратно в Дунче. Детки хозяев меня также порадовали - одеты, как следует, никто в шлепках на голую ногу не бегал, с насморком не ходил. Чудеса!
Пока мои ребята пьют чай с чапати, я жду супчика. Хочется горячего остренького с лапшичкой. Обсуждаем маршрут, сегодня по плану у нас ночевка в Phedi, но там всего один лодж. Надо отметить, что во время всего трека Бинод обменивался информацией о тропах и состоянии лоджей с другими гидами, где какие повреждения, сколько лодж осталось и т.д. С утра я также узнаю, что все наши знакомые остаются на Госайкунде еще на один день. Все, даже непалец-толстяк, собираются лезть на Сурья Пик (5145 м). Но при этом никто не знает тропы, включая гида словенцев, он вообще в этих местах в первый раз. Пока мою комнату проверяют, я болтаю с испанкой. Вчера они втроем с мужем и гидом полночи курили каннабис прямо в лодже, а сегодня ее мужчины ни свет ни заря ушли на СурьяПик. Так вот за завтраком я услышала от этой доброжелательницы, что вчера вечером, когда я уже легла спать, к нам в лодж приходил израильтянин и уговаривал Бинода остаться на Госайкунде еще на один день, чтобы залезть вместе с ним на Сурья Пик. А Ави запомнился туристам хорошо, ибо не запомнить человека с душком каннабиса... Как говорится, рыбак рыбака…Видимо, Ави решил, что раз мы ходили на смотровую площадку значит, полезем и на Сурья Пик. А Бинод ему отказал, и тот видимо попытался переиграть, сделай, мол, так, чтобы она еще на одну ночь тут осталась, а мы с тобой полезем. Вот как-то так. Меня такой бизнес за моей спиной не устроил, и я высказала гиду, когда мы уже вышли на тропу, чтобы духу этого Ави рядом не было. Никаких вопросов-ответов и прочих реверансов с этим травником. Может и зря, конечно, Бинод-то ни в чем не виноват. Но, наверное, если бы мы сразу отшили Ави и толстяка еще в Синг Гомпе, то им бы не пришло в голову ходить к Биноду по всем своим вопросам и проблемам. К счастью, Бинод на меня был не в обиде.
Мы спустились к храму Шивы и остановились ненадолго попрощаться с этим магическим местом. У меня с собой были заготовлены молитвенные флажки, которые я и развесила. А Радж успел какие-то свои Хинду обряды сделать и тикку налепил себе на лоб. В который раз с удовольствием позвонили во все колокольчики и с легким сердцем двинулись в путь.
Но не прошло и 15 минут, как мы поднялись на небольшой холм, с тремя кранами с родниковой водой из горного ручья, считающимся священным. Везде присутствовали символы этого места: трезубцы Шивы, молитвенные флажки, лингамы и т.д. Здесь точно было место силы, ибо…ну, что тут объяснять.
Залезли вчера на смотровую точку, ага
аполнив бутылки родниковой водой, мы начали подниматься вверх. Вроде как поход к Госайкунде закончился и нужно спускаться, а по факту еще снова набирать высоту надо. Через какое-то время мы столкнулись нос к носу с испанцем и его гидом, они уже сходили на СурьяПик и бежали вниз по ступенькам. Поздоровавшись с нами, они остановились и закурили. Меня, честно говоря, поражали такие спортсмены, которые лезут на 5000+ с сигаретой во рту и не особо напрягаются или страдают от горной болезни.
Мы не стали делать привал, попрощались и двинулись дальше.
Перед перевалом Laurebina La Pass расположено несколько озер (Ganesh Kunda) и (Surya Kunda), вокруг которых паломники иногда разбивают свои лагеря. Одно из них Радж переименовал в «Какделакунда» и довольный своей шуткой и собой тут же попытался выяснить, буду ли я купаться в этом озере. Нет, как-нибудь в другой раз.
Сурья Пик
Не успели мы скинуть свои рюкзаки на перевале и выдвинуться к вышке с флажками, погода резко поменялась, и на нас обрушился ледяной ветер.
С таким аккомпанементом мне уже не хотелось никуда подниматься, поэтому мы развернулись на полпути, спустились до места стоянки, опять набросили рюкзаки и начали спуск. Спуск - это то, о чем я мечтала последние несколько дней. Когда идет постоянный подъем, спуск кажется чем-то таким логичным и простым. Чего уж там напрягаться-то на спуске. Но спуск в горах выглядит не так, как мы обычно себе представляем. Сотни ступенек вниз. Высоких ступенек, иногда очень острых ступенек. Камни раскачиваются и уходят из-под ног. Я осознаю, что спуск – это очередное испытание воли, и надо как-то продержаться. Палки совершенно не помогали, а даже мешали – скользили из стороны в сторону, обманывали с балансом. Бинод забирает мои палки и протягивает свою руку. И вот так, рука об руку мы спускаемся. Радж то догоняет нас, то останавливается где-то сверху. Его одного, похоже, совсем не волнует спуск, у него жена на другом конце провода.
Делаем небольшой привал, собираемся с духом. По ступенькам кто-то быстро скачет вниз. Словенцы? Они ходят очень быстро, но сегодня они тоже на Сурья Пик идут…тогда кто? Еще немного и фигуры приближаются, и мы видим непальских спортсменов-комсомольцев-пловцов, с которыми я окуналась. Здороваемся, ребята улыбаются и идут вприпрыжку дальше. Мы тоже продолжаем свой путь. В какой-то момент я понимаю, что идти в привычном темпе уже не могу. Как назло, левая стопа постоянно подворачивается, я пытаюсь ее уговорить идти прямо хотя бы до первого лоджа, но ничего не выходит. Возникают трудности с концентрацией внимания, не получается пристально смотреть на камни под ногами, на тропу. Стоит только отключиться, начать думать о чем-то постороннем и все, мгновенная разбалансировка, я падаю. Мой гид, идущий на полшага впереди меня, оборачивается на каждый подозрительный шорох под моими ногами и скрип палок. И видя, как я в очередной раз скольжу по камням, успевает подловить меня и спасти мое лицо от рокового столкновения. Мы почти не разговариваем, я пытаюсь собрать остатки воли, хотя морально очень измотана. Вспоминаю маленький вертолет, прикрепленный к потолку в лодже в Laurebinayak, и шутки своих парней, как этот вертолет меня увезет, куда скажу. На душе тепло и спокойно. Я в надежных руках, просто нужно продолжать идти дальше.
Откуда мы спустились (пересечение двух холмиков слева)
Вот так, с короткими остановками мы перемещаемся дальше. Уже на подходе к Пхеди мы проходим небольшой оползень с землей. Склон идет круто вниз. Кое-где по обе стороны от тропы видны крупные трещины на земле. Все вокруг заволокло туманом, зато слышен шум водопадов. Красиво здесь, наверное, когда небо чистое и солнышко припекает. Мы спускаемся до нижнего лоджа и останавливаемся на обед.
Нас уже поджидают новые знакомые пловцы, они поочередно взвешивают мою сумку, которую тащит Радж, и что-то там лопочут на своем непальском. Я заказываю имбирный чай и иду осматривать лодж. Это место скорее похоже на сарай, совсем не уютный зал, туалет на улице, нормального крана нет, в комнатах огромные щели. И какая давящая на психику безнадега в этом месте.... В результате, я уговариваю Бинода идти дальше, в этом месте я ни за какие мо-мо не останусь ночевать. Мой гид предупреждает меня, что идти еще часов 5 не меньше и идти придется в темпе вальса, чтобы успеть засветло. Ну, так я готова ))) Это вам еще дал батом предстоит обедать ))) А у меня с собой вкусные батончики с мюсли заготовлены.
Последний раз редактировалось Lyon; 29.11.2015 в 23:55.
Спустя час мы выходим на тропу. Перед выходом Бинод предупреждает меня о большом количестве оползней после землетрясения - "сыпух", и просит не вытаскивать фотоаппарат и ничего не снимать, а просто шагать вперед. После землетрясения маршрут от Phedi до Thare Pati имеет множество рисковых зон, на которых погибли люди. Тропа ведет нас вниз к небольшому ручью, за нами бодро шагают непальские пловцы.
После прохождения первых двух осыпей с землей и камнями я поняла, что вроде ничего…жить буду.
Дорога очень живописная, но постоянно останавливаться и фотографировать, увы, некогда.
«Ну, где же Гопте?» - время от времени восклицает Радж, - «Быстрей бы уже». До Gopte я насчитала 8-10 сыпух различной протяженности и наполнения. И вот, наконец, мы входим в деревню. Видно, что люди покидали свои жилища без каких-либо приготовлений. Внутри изуродованных домов валяются матрасы, пакеты с мукой и солью, специями, забытые предметы быта…И все это вперемежку с глиной, камнями, осколками стекла.
Неунывающий Радж ничуть не теряется, берет сломанный телефонный аппарат и заказывает нам всем чая и мо-мо (это такие пельмени-вареники на пару из картошки или шпината). «Ничего заказать больше не хочешь?» - спрашивает он, протягивая мне трубку. Жутковатая картина, но жизнь продолжается. Через 5 минут в Гопте заходят спортсмены-пловцы. Мы устраиваем обмен печеньками. И только тут я замечаю, что целый день пью воду из родника, взятую с Госайкунды. Мдяя…
Особо засиживаться здесь нельзя, нам еще предстоит половина пути. Проходим "аллею" рододендронов, в переводе с греческого rhododendron – «розовое дерево».
После Гопте опять начинаются оползни. В воздухе повисло напряжение: более крутые склоны, выхода на тропу не видно. Вместо крупных камней вперемешку с землей лежат поваленные деревья. Неосторожный шаг – все двигается. За ветки деревья нельзя ухватиться, кое где их уже срубили дровосеки, а другие ветки ненадежны. Я опять смотрю под ноги своему гиду.. Последний оползень без видимых краев прохожу с Бинодом медленно, слишком много перекорёженных деревьев, сквозь которые приходится быстро пролезать, деревья даже моего веса не держат. Очень страшно. Смотреть вниз не хочется, но преодолев зону риска, прошу сделать фото на память.
Дожидаемся Раджа, и идем дальше все вместе. Проходим очень милый чайный домик, естественно, разрушенный. У его подножия сидят запыхавшиеся молодые австралийцы. Спрашивают, сколько впереди еще такой прелести… «Еще пара часов» - отвечаю я, подмигивая им. Я только положила свой фотоаппарат в рюкзак и не делаю фото домика, а жаль.
Ваши права
Ответить с цитированием
